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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。
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博物馆藏楚竹书《恒先》，保存完整，是研究古代哲学思想的珍贵文献。"恒"即马王堆帛书《易传.系辞》中的"大恒"，殷墟卜辞中称为"王恒"。恒即常，故"恒先"即《老子》第四章所说的"吾不知其谁之子，象帝之先"。两周金文习见" "字，卫盉、匍盉铭文有"麀 "一词。本文根据" "字的形音义，从旧释读为贲。文献记载的"虎贲"与"麀贲"原本为古车上皮革类门帘等装饰物；不同等级的车配备有不同的实用或装饰物品，金文与文献称为服或车服；它标志着 身份地位的高低，有时也被用作蔽膝的名称。在古代皇权制社会，实现对" "与" "的稳定治理始终是着力追求的目标。但这种"家国同治"的传统模式却因清末慈禧太后与光绪帝的 关系和家庭角色而不得不改为"家国分治"。光绪帝作为"国主"在实现变法图强的过程中侵犯到了作为"家主"的慈禧太后的利益，为维护"家主" ，在基于"家庭"所产生的"政治"的逻辑关系下，慈禧太后凭借出色的政治能力收归皇权，通过训政的方式又恢复了"家国同治"的统治模式。由此可见，"家国分治"和"家国同治"的转化既与清廷的政治传统有着密切关系，也与时局的变化有着密切关系。透过戊戌 后光绪帝与慈禧太后之间的微妙关系，可管窥清末"国主"与"家主"异化与统一的过程。"尹光方鼎"(旧称"逦方鼎""乙亥父丁鼎")与"听簋"(又名"逦簋""京簋")的定名素有较大争议，"逦""唯各"" ""享京"等字词的断句与解释是整篇铭文释读与确认器主的关键所在。"逦"是动词，佐匹、襄助之意。""读为庭或廷。"各"与"享京"分别是两器的受赐对象与铸器者，故应定名为"各方鼎"(或"各鼎")与"享京簋"。本文通过对司母戊鼎繁缛纹饰分类分析，提出一些现象并推测主题纹饰寓意。意在引起 关注，推动相关探究深入。本文分三个时段，从考古学、音乐学、社会制度等角度，系统梳理了两周青铜乐钟的发现和研究状况，分析已经取得的成果和存在的局限，探讨在形制、纹饰、礼乐制度等层面仍需进一步细致研究的问题。本文在对目前考古发现北朝至隋入华粟特人墓志出土情况、内容、分布、形制等方面分别介绍的基础上，对其间入华粟特人墓志的形制与志主品秩了比较研究，从中发现在北朝时期入华粟特人墓志大小与志主的品秩已呈明显正比关系。出土墓志反映了唐以前入华粟特民族在中原的主要活动范围，见证了在华粟特首领深受中原文化影响，且遵从于中原统治阶级的等级要求。师酉盘、师酉簋铭文中过去被释为"身"的字应改释为"瓜"，读为"狐"。师酉簋和询簋铭文中均有夷族"弁狐夷"，在师酉盘铭中作"弁狐"，是指"弁狐"地的夷族。作为地名的"弁狐"可能当读为"番吾"，地在今河北平山县一带；"弁狐夷"指居住于"番吾"一带的夷族，或可省称为"弁狐"。新郑望京楼城址并非与亳为邻的葛墟，也不可能为昆吾之居。综合相关文献记载和考古学，其极有可能为夏商时期的郑父之丘。
